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紳裝起義 經典不敗

紳裝起義 經典不敗
紳裝起義 經典不敗 (莊坤儒攝)

若將時空倒回20世紀初的台北大稻埕,你可能看到李春生、辜顯榮、張東榮、陳天來等商紳穿著三件式的西裝,穿梭街頭的光景,那是台灣剛西化不久,衣著首度發生大轉變的年代。

2014年3月,由「頂級宅男」部落格版主,同時是高級男士訂製服專門店「高梧集」品牌經理石煌傑所登高一呼的「Suit Walk」活動,將台北街頭化身為伸展舞台,上百名男士以紳士裝起義遊行,打破大眾對男士西裝刻板的想像。2018年Suit Walk已舉辦第五屆,有七百多位紳裝愛好者參與這場嘉年華會,紳士裝成了台北春季訂製的風景。

西裝或許是許多人認知的老派時尚,惟經典不敗,近年隨著風潮再起,台灣西服訂製店林立也別具一格,悄悄撼動在地的穿搭文化。

文史作家陳柔縉在《台灣西方文明初體驗》中,描述1910年代初期,台北大稻埕的茶商最早開風氣之先,剪髮易服,台灣西服的初體驗就發生在這街廓。2015年,范樓達在昔日西裝發跡的所在──大稻埕,巴洛克樣式的六館街尾洋式店屋裡創立「凱恩洋服」門市,在老空間裡繼續講述西服的故事,重振當年的榮華光景。

老店翻轉,吸引年輕客群

紳裝起義 經典不敗
全訂製西服強調手工縫製,已入行四十多年的鄭師傅仍能穿針引線密密縫。

16歲從苗栗上台北當學徒的范樓達,從事布料批發已有38年了。他經歷訂製服大好的時代,消費者排隊挑布量身,布匹跑得飛快;也親睹訂製市場受成衣品牌衝擊而一路凋零。但范樓達仍堅守著本業,更創業自立門戶,買下「凱恩洋服」品牌,「真的就是喜歡布料」,他說,所以自己跳下來做,他相信訂製服市場仍有可為,就看如何經營。

老行業要翻轉得從心態上轉變,傳統西裝師傅剪裁沿襲舊有版型,只強調做工細緻,卻不了解消費者的需求,使得每件西裝看來都一成不變,自然不敵時尚趨勢。而范樓達深知訂製業要走出谷底,必定得跟著消費者的喜好,他邀請昔日凱恩洋服的班底鄭師傅留任,15歲當學徒、18歲出道的鄭師傅,在這行業逾40個年頭。鄭師傅經驗老道,客人指定的款式他看一眼就能作,他說:「現在的客人都要求要有設計感」,他的工作檯旁貼了許多客戶找來的西裝照片,「客人讓我們學習,有要求我們就去研究。」老師傅與時俱進的觀念和積累數十年的工藝,讓凱恩洋服能在蕭條的訂製市場站穩根基。

網路上有人稱范樓達為「布料界的軍火之王」,擁有價值超過七千萬台幣的布匹,為消費者提供繽紛亮眼的多樣選擇,加上善用臉書、IG經營社群,亦是凱恩洋服能吸引年輕族群的主因。

紳裝起義 經典不敗
量身、試毛胚是全訂製西服的重要工序。

一開始,范樓達以55歲以上的長者為目標客源,卻發現他們雖然可以投資高單價的品項,但鮮少二度消費;反而是年輕世代很勇於投資自己。目前凱恩的消費族群年齡平均約35歲,回客率約有八成,每個月的新鮮客至少有30名。更有一群朋友把凱恩當據點,幾乎每周三到門市報到,聊西裝、談配件。Chris是凱恩的常客,服務於餐飲業,西裝是他的工作服,他接觸訂製服後,發現成衣常見的褲子太短,或袖長不足,或領圍過大,對訂製來說都不成問題,因為消費者的身體就是西裝師傅的版型,衣服貼合著身體的線條,修飾身型,再加上布料的質感,讓外表大大加分。穿得體面,增加自信,也提升工作上的專業感,是他最切身的感受。

在台灣穿西裝總被認為老派,或被調侃「要去喝喜酒」、「要去相親」,西裝被視為很目的性的服飾,Chris說那起因於「不了解」。其實西裝的發展已融入不同風格混搭,不用拘泥於成套的呈現,Chris常利用單品組合,展現個人風格,並化作他日常生活的穿搭。

Suit Walk緣起

讓紳士裝成為台灣男性一貫的日常,是Suit Walk創辦人的石煌傑的心願,有人問他舉辦Suit Walk的目標,「我想的是有一天不需要Suit Walk,紳士裝已成為一般男士穿搭的品項,就不需要大張旗鼓的走上街頭了。」

30歲前都在百貨零售業工作,西裝是石煌傑的工作服,但身材瘦小的他,在成衣市場買不到適合的尺寸,讓他探入訂製服的領域,才發現「『訂製』說來頗是一件事情的」,從樣式、布料、配件任何細節都是考究,均須思考。再加上以前的西裝師傅對消費者想要的變化與樣式總是Say No,這個不行,那個不好看,石煌傑為了完成想像的樣式,常常下班就往西裝店鑽,和師傅溝通,也更知曉西裝的細節和故事。之後因工作上的需要,他勤讀西方文獻並翻譯成中文,成立「頂級宅男」部落格,在部落格上與朋友分享, 2013年在PPT開設西裝版, 2014年舉辦「Suit Walk」。

2018年,Suit Walk第五屆了,有七百多名精心打扮的紳裝愛好者參與。石煌傑分析來參加的男性年齡層多在35歲以下,20~35歲的比例約佔八成,以電子科技業最多,「這與台灣產業現況相符合,也讓我們了解這群人在工作場域中,穿著的自由受到很大壓迫。」石煌傑解釋道。因為社會大眾對西裝的刻板印象,他改以「紳士裝風格」取代西裝一詞,談到風格,彈性大了,可以加入POLO衫,或搭配牛仔褲,腳踩球鞋,如此一來,讓紳士裝不再被制式化,讓想穿出個人風格的慾望不再被壓抑。

談到穿衣風格,石煌傑提供他個人有趣但未經證實的社會觀察,他發現以35歲和65歲兩個時間為切點,台灣35~65歲間的男性普遍不重視穿著,但65歲以上和35歲以下的男性卻能穿著得體,穿出個性,他提出這可能與產業轉型有關聯。台灣昔日是一卡皮箱走天下的貿易時代,談生意,外表、穿著一定得講究,「對外貿易強調的是跟人溝通,但電子產業的發達讓我們從與人溝通變成跟機器溝通,漸漸地我們就放棄了這件事情(穿著)。」他舉香港為對照,「香港一開始也是做三角貿易,後來轉型為金融營運中心,他們穿西裝的風氣就保存著,但台灣消失了。」35~65歲的男性成長於產業轉向電子加工的時期,成日與電腦打交道,與人互動的時間銳減,自然也不在乎、不思考自己外在的呈現。

思考過的穿衣選擇

石煌傑曾聽過一位日本社長對台灣的觀察與疑惑:「台灣的男性不是不買衣服,是不為了上班買衣服。」但工作是支撐生活的重要來源,對於工作時要呈現的樣態更應該被重視。面對如此現況,石煌傑想要去「搖晃」台灣35~65歲這世代的穿著意識。

他常說:「紳士裝是你面對世界的第一張名片。」外表是無聲的語言,透露諸多隱而未現的訊息與線索。身為Suit Walk的創辦者,石煌傑並沒有強迫大家一定要穿西裝,在他的觀念裡,重點是「思考過後的選擇」,自身經過思考後,選擇以何種樣態面對世界。

「訂製西裝是一個『問自己』的過程,你是什麼樣子的人?處在什麼樣的環境?你生活的樣態是如何?」在全訂製服的世界中,消費者首先要習慣的就是「做決定」,而這源自對自己的了解。

「我們對這件事情思考得太少。」石煌傑說。35~65歲這個世代,求學時期被校方嚴格管束外表,脫掉制服之後,缺乏練習與選擇,社會上缺乏可仿效的icon,工作裡沒有可模仿的前輩,整個世代普遍匱乏穿搭的意識;但台灣這群不太懂得穿衣的世代擁有的消費力,卻是翻轉訂製市場最大的契機,石煌傑因此認為「這個世代需要被晃動」。

石煌傑創辦「高梧集」,想從市場端提供消費者更多品項與選擇。以中文為名,因為他認為裁縫是貼近人們生活的在地化產業。「高梧」的典故來自《儒林外史》的:「鳳止高梧,蟲吟小榭。」「鳳」是雄鳥,屬百鳥之王,鳳只棲於「梧桐」的神木,因此「高梧集」意指「屬於男性高檔選品的集合」。

紳裝起義 經典不敗
「高梧集」的選品不過度奢華,只秉持事物的合理樣態。

「高梧集」的選品不過度奢華,只秉持事物的合理樣態。他推薦男士使用吊帶,只因吊帶能完美固定西褲的位置,讓褲型線條好看;紳士裝的禮儀不能看到裸腿,因此襪子的重點在於長度,長筒襪能固定在膝蓋髕骨下方,不會發生鬆脫掉落的意外;店裡只販售有尺寸的襪子,是為確保襪子的薄度,不影響到鞋子的尺寸(單一尺寸襪子為滿足其伸展的拉力布料做得較厚)。這不是過分講究,只是合理的標準,成就一名男士合宜的樣態。

除了從市場面晃動消費者對紳士裝的想像外,石煌傑也從製作端革新。觀察國外市場現況,可見裁縫師優雅地工作著、知識豐富的業務員則提供專業諮詢,整體產業充滿對訂製西服的美好想像,但台灣卻不復可見。在「高梧集」,一套訂製的紳士裝完整的工時一定足兩個月,其中包含兩次的毛胚試穿和一次成衣試穿,店家不替消費者趕製衣服,這不僅較接近國際上全訂製西服工作的時程,也是一種較合理的工作狀態,希望能讓投入此產業的後進者對未來有願景、有想像。

把市場做大、培育訂製人才

舉辦Suit Walk是希望從市場面晃動台灣男性的穿衣文化,讓紳士裝不再只是特殊的存在,而是優雅自信的展現。當有消費者願意穿上紳士裝,走上街頭,才有廠商能嗅到商機,媒體發現端倪,進而採訪報導,有更多人知曉紳士裝的精神後,才能形成一股浪潮,撼動市場,石煌傑說著自己對翻轉市場的想法。

凱恩洋服的范樓達則從製作端努力,他不計成本地培育工班,學徒多是二十多歲、有志於此的年輕人。一名紳士裝師傅的養成約需兩年,店裡兩位資歷豐富的師傅坐鎮指導、傾囊相授,學徒已可親上第一線,為顧客量身,累積各種特殊體型需求的實務經驗,希望將訂製文化、工藝繼續傳承。

紳裝起義 經典不敗
范樓達收藏的布匹,提供消費者繽紛亮眼的選擇,深受年輕族群喜愛。

范樓達希望讓紳士裝的風格成為台灣男性每日必備的時尚。對石煌傑而言,紳士裝展現的就是一種合宜的生活樣態。對穿著的覺醒,意味著自己已裝備好面對世界的樣態。需要時間等待才完成的訂製服,經過對自我的質問與了解,方能透過總總細節,呈現最合宜的自己,而這或許能提供當下快時尚的消費型態另一種思考與解答。

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  • 臺灣光華雜誌 2018-08-01
關鍵字: 臺灣光華西裝大稻埕
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